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VIÑEDOS SINGULARES: POR FIN MANDA LA VIÑA

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La diferenciación y la excelencia ya tienen nombre y apellido en la DOCa Rioja: Viñedos Singulares. No ha sido fácil y por el camino se quedan figuras -como la mención de subzonas y municipios en el etiquetado- que en breve habrá que retomar, pero por fin será la viña la que marque el paso en este club selecto de viñedos únicos. Adiós a la trasnochada dictadura del roble en Rioja.

Quien descorche una botella con la exclusiva etiqueta de Viñedos Singulares tendrá la seguridad de que su vino ha seguido los más estrictos controles de calidad, con una trazabilidad clara desde el terruño al vidrio. La primera: el viñedo del que proceda deberá acreditar un mínimo de 35 años con un rendimiento máximo de 5.000 kilos por hectárea para tintos y 6.922 para blancos. Deberá, además, ser vendimiado manualmente y controlado mediante una tarjeta exclusiva que acreditará una elaboración y crianza separada de los vinos tradicionales.

Por otra parte, se exigirá una doble evaluación cualitativa: una habitual al inicio de la elaboración y una final previa a la salida al mercado que deberá en cata alcanzar la valoración de “excelente”. Esta etiqueta –numerada y con precinta exclusiva- compartirá espacio con las habituales; es decir, un vino de Viñedo Singular podrá salir al mercado con marchamo genérico o de Reserva/Gran Reserva, conviviendo ambos sellos a voluntad del elaborador.

 

 

En realidad no deja de ser un negro sobre blanco de una realidad que hace años que existe en Rioja. Vinos como La Nieta, Peña el Gato, Las Beatas, Mártires, La Condenada, Cerrado del Castillo, Norte, Viña La Coqueta, La Taconera, Quiñón de Valmira, Alto de la Caseta, Amancio o el Parcela Nº1 de La Emperatriz, por poner sólo unos ejemplos, hace tiempo que son santo y seña de la DOCa.

Como novedad, Rioja amparará por primera vez la producción de vinos espumosos blancos y rosados de calidad. Para la elaboración de estos vinos, obtenidos mediante el método tradicional,  se permitirá trabajar con todas las variedades, limitando su rendimiento de transformación respecto del generalmente autorizado y delimitando la graduación a un rango entre 11º y 13º en producto terminado, que será objeto de una doble evaluación cualitativa, con una valoración físico–química y organoléptica previa a su salida al mercado. Un periodo mínimo de permanencia de 15 meses para la segunda fermentación, que se elevaría hasta 36 meses en los de más alta gama, ilustra sobre el tipo de espumoso que pretender ofrecerse al mercado.

Queda en el tintero el espinoso tema de los “vinos de pueblo y de subzona”, un roto que se antoja de difícil –pero imprescindible- solución porque aquí salen a la palestra multitud de variables. ¿Se ha perdido una oportunidad para haberlo dejado resuelto? Puede que sí, aunque hablando con un bodeguero de Fuenmayor, comentaba que “más vale esperar un poco y rematarlo perfectamente, que ir corriendo y llegar a un mal acuerdo que haya que revisar en breve”.

No le falta razón, pero dejar que este problema se pudra sería un error imperdonable. Hay que creer en las palabras del Consejo: “De la misma forma es intención del Consejo Regulador abordar también de manera inminente la puesta al día de la regulación de la mención de subzonas y municipios en el etiquetado, con la intención de ofrecer una mayor información al consumidor”.

Personalmente pienso que impedir que el viticultor selle “su vino” con la impronta de “su origen” resulta todo un contrasentido, es hurtarle sin razones de peso el orgullo de lo propio. Nadar, en definitiva, a contracorriente en un mundo que pide la singularidad y la diferenciación. Eso sí, con un control de la procedencia de la uva ejemplar. ¿La solución?, “de manera inminente”…

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